25 let čekání: Nové Patek Philippe Cubitus

Pozadí tvorby kolekce

S tvorbou nové modelové řady si dává společnost Patek Philippe vždy na čas. Poslední, dámskou kolekci Twenty~4, stihla značka představit ještě v minulém století (1999), pánskou řadu Aquanaut o dva roky dříve. Veřejnost tak měla poslední roky vysoká očekávání a rozporuplné představy, jakým směrem se bude či má značka dále ubírat. Výstižný název Cubitus připomíná model Nautilus a evokuje hranaté křivky hodinek. Nový model má totiž čtvercové pouzdro doplněné o kombinaci leštěných a svisle broušených ploch. S průměrem 45 milimetrů se jedná o poměrně masivní hodinky, avšak proporce zde v porovnání s kulatým pouzdrem působí odlišně. Pro čistotu číselníku zde designéři nezakomponovali vteřinovou ručičku. Plochu vyplňuje horizontální motiv dle vzoru Nautilů.

Reference 5821/1A-001

Jako pravděpodobně nejpopulárnější a nejprodávanější se do budoucna jeví ocelová verze s olivově zeleným číselníkem, který vyplňuje naprosto totožný tón jako na limitovaném modelu Nautilus 5711/1A-014. Majitelé těchto vzácných hodinek, vyráběných v roce 2022, tak možná nebudou zcela nadšení. Tato nejdecentnější iterace modelu Cubitus bude zároveň cenově nejdostupnější, stále však stojí o několik tisíc eur více oproti základním ocelovým Royal Oakům. Na ocelové hodinky bez složitých komplikací se jedná o citelně vysokou částku. Ručičky a indexy jsou vyrobené z bílého zlata, u všech tří variant modelu Cubitus obsahují luminiscenční povrchovou úpravu. 

Reference 5821/1AR-001

O něco živější barevné schéma nabízí verze kombinující ocel s růžovým zlatem. Vzácný kov je zde zastoupen na lunetě, korunce a středových článcích integrovaného tahu. Ten obsahuje mikronastavení a je naprosto identický jako u ocelové verze, stejně tak automatický strojek uvnitř. Kalibr 26-330 S C zde nabízí relativně běžnou funkci stop-seconds (sweep-seconds) umožňující majiteli nastavit čas s přesností na jednu vteřinu. Nechybí ani praktická funkce data a rotor ze žlutého zlata. Jako zklamání se může jevit relativně malá rezerva chodu 35–45 hodin. Mořský nádech dodává hodinkám modré zbarvení číselníku doplněného o indexy a ručičky z růžového zlata. Důležité je zmínit také příjemnou tloušťku 8,3 milimetrů platnou i pro ocelovou verzi.

Reference 5822P-001

Pomyslný vrchol aktuální nabídky kolekce Cubitus reprezentuje model Grande Date z luxusní platiny. Modrý odstín číselníku se sice neodlišuje od bikolorní verze, nicméně použité komplikace ano. V hlavní roli se zde představuje nový automatický strojek Caliber 240 PS CI J LU. Hodinky díky němu nabízí funkci ukazatele dne v týdnu, ukazatele měsíční fáze v rámci subčíselníku s vteřinami a tzv. Instantaneous Grande Date (okamžité datum znázorněné rozměrným okýnkem). Kalendář je nutno nastavit pouze pětkrát ročně a strojek funguje v rámci odchylky -1/+2 vteřiny za den. Rezerva chodu zde činí 38–48 hodin, o něco narostla i tloušťka pouzdra, konkrétně na hodnotu 9,6 milimetrů. Precizní zarovnání ukazatele data zajišťují dva symetricky uložené disky. Patek Philippe při jeho vývoji podal úspěšně šest patentů týkajících se především energetické efektivity. Dechberoucí jsou také 18milisekundové intervaly mezi změnou údajů.

Inovativní strojek s 353 součástkami dokonce umožňuje nastavení veškerých údajů kdykoliv, zklamáním pro fanoušky vyšší hodinařiny ale může být nutnost nástroje. Pouzdro obsahuje konkrétně 3 tlačítka, standardní korunka tak slouží pouze pro ruční nátah a nastavení času. Číselník s indexy z bílého zlata ve stylu „baton” může pro někoho působit příliš nesymetricky, dojmu nepomáhá ani hranatá architektura pouzdra. Číselník této iterace připomíná model Nautilus 5712 a ladí s ním tmavě modrý řemínek vyrobený z kompozitu. Textilní vzor, překlápěcí spona a kontrastní krémové prošívaní tvoří poutavé detaily, pásek navíc snižuje váhu i cenu hodinek. Jako celek váží pouhých 95 gramů. Pozorné oko si zajisté všimne diamantu usazeného v lunetě na pozici 6, již tradičně zdobící platinové provedení. 

Rozporuplné názory

Představení nové kolekce doprovází poněkud pestré dojmy veřejnosti zahalující novinku jistou kontroverzí. Dle vyjádření prezidenta značky Thierryho Sterna má Cubitus přilákat nové, mladší zákazníky a fungovat jako vstupní hodinky pro budoucí sběratele. Přestože dle zarytých fanoušků nemají ultraluxusní značky zapotřebí nabízet jednodušší ocelové hodinky, spatřujeme zde snahu přilákat nový typ klientů. Podobnou cestou se vydal i Vacheron Constantin s modelem Fiftysix a rozhodně nelze tvrdit, že by znače uškodil. Jenže jak již bylo avizováno, ceny rozhodně nepůsobí dostupně – ocelová varianta stojí 40 557 eur, bikolorní 60 257 eur a platinová 86 908 eur. Otázkou navíc zůstává dostupnost hodinek z pohledu skladových zásob. Společnost totiž neplánuje zvyšovat dosavadní produkci 72 000 kusů ročně, s příchodem novinky tak musí snížit objem výroby ostatních modelů. 

Rozšířením populární sportovní kolekce navíc plánuje ulevit poptávce po modelech Aquanaut a především Nautilus, na které se běžně čeká i několik let. Snížení frustrace klientů a odlehčení prodejcům mohou ztělesňovat druhotný účel vzniku kolekce. Model Nautilus sice zažívá fenomenální prodejní úspěchy, avšak zároveň odlákává pozornost od zbylé nabídky značky. Tři roky po ukončení ocelových 5711/1A-010 a 2 roky po konci produkce zelených (5711/1A-014) a limitovaných Tiffany (5711/1A-018) číselníků vznikl model silně odkazující právě na Nautilus. Podobný krok zvolil před pěti lety Audemars Piguet s kolekcí Code 11:59, která měla za úkol rozšířit repertoár značky a dokázat její kreativní sílu. Jenže Cubitus se zdá být poněkud nedotažený. Jako by novinka kopírovala úspěšný recept Nautilů bez řádného odlišení či inovací. Příliš konzervativní a neodvážný přístup mohl značce pokazit snahu o autentičtější design. Hodinkoví fanatici navíc spatří v designu prvky hodinek Cartier Santos, Bulgari Octo Finissimo či Maen Manhattan.

Stěžejním tématem diskuze se stala samotná velikost hodinek, která by rozhodně mohla nabýt menších parametrů. Číselník pro někoho může působit příliš roztáhle a jeho struktura jako neoriginální. Nezdají se být detaily příliš mohutné? Absence propracovanějších detailů a neuhlazený dojem zde mohou působit jako krok zpět namísto evoluce. Esenci sportovnosti nedokládá ani chabá vodotěsnost 30 metrů. V budoucnu by také mohly přibýt nové varianty vyměnitelných řemínků po vzoru Vacheron Constantin Overseas. Jenže Patek Philippe má konzervativní pojetí ve svém DNA a volí odlišnou cestu než například Audemars Piguet spolupracující s celebritami. Barevná schémata a zcela nová komplikace zpestřují modelové portfolio, kolekce je dle informací navržena až do roku 2038 a s velkou pravděpodobností zažije prodejní úspěchy. Pro důkladnější zhodnocení je zapotřebí vidět hodinky na přirozeném světle, fotografie totiž často citelně zkreslují.

Oficiální prohlášení – Thierry Stern, prezident PP:

„Již dlouhou dobu jsem si přál mít v modelovém portfoliu čtvercové hodinky. Není to jednoduché, jelikož 85 % hodinek na celém světě je kulatých. Vždy jsem se nebál tvrdit: „Musím mít v kolekci také krásné čtvercové hodinky.” A takto jednoduše jsme vlastně začali: „Potřebujeme objevit něco nového, něco skvělého.” – a upřímně řečeno, trvalo dlouho, než jsem našel tak krásný kousek, protože existoval nespočet způsobů, jak začít s návrhem nových hodinek. Dle mého uvážení to měly být tenké hodinky s novým strojkem. A také hodinky mající uvnitř veškeré DNA firmy Patek Philippe.”