Ikonické modely Audemars Piguet Royal Oak

Rozmanitost aktuální nabídky modelů

Ačkoliv původní model tvořilo pouzdro o průměru 39 milimetrů, dnes je nabídka mnohem rozmanitější. Sportovnější či komplikovanější reference se vyznačují větším pouzdrem, naopak po vzoru dámských hodinek představených v roce 1976 nechybí v nabídce ani velikosti o 34 milimetrech. Oficiálně Audemars Piguet rozlišuje tři kategorie velikostí – Large (nad 42 mm), Medium (38–41 mm) a Small (pod 37 mm). Ty nejmenší osazuje bateriovými strojky, většinu modelového portfolia však automatickým strojkem a malou množinu tvoří také komplikované varianty s ručním nátahem. 

Rozmanitou škálu tvoří i použité materiály. Tradiční volbu představuje nerezová ocel (ST) použitá na originální referenci z roku 1972. Její univerzálnost, subtilnost, tvrdost a příjemná váha nadchne snad každého. V roce 1977 dorazila do nabídky i varianta ze žlutého zlata (BA) a verze kombinující zlato s ocelí. Luxusní materiál je nabízen i v bílém (BC), růžovém (OR) či nově pískovém (SG) odstínu. Unikátní povrchová úprava Frosted Gold vzniká tepáním do materiálu nástrojem s diamantovou špičkou, výsledek se poté díky miniaturním otvorům nádherně třpytí. Platina (PT) – těžký a relativně měkký materiál – je nabízena pouze vzácně. V porovnání s ocelí její barevný tón působí světlejším a chladnějším dojmem. Kromě vysoké ceny může být pro některé zákazníky odrazující také její vysoká váha. Další volbou může být keramika (CB/CS/CE/CM), mezi jejíž přednosti řadíme lehkost a odolnost proti poškrábání. Stálost barevného odstínu zajišťuje spékání materiálu v teplotách překračujících 1000 stupňů Celsia. Nechybí ani exotické materiály v podobě titanu (TI) a karbonu (CA). 

Na číselnících se vyjímá legendární motiv Tapisserie. Dnes vzor existuje ve třech velikostech – Petite, Grande a Méga (pro Offshore kolekci). V nabídce nechybí ani matné, leštěné či broušené číselníky. Na výběr má zákazník téměř nekonečnou paletu barevných odstínů. Zajímavostí je například kouřové provedení některých speciálních edic. Vsazování drahých kamenů má na starosti vlastní šperkařská divize, mimo tradiční diamanty oživují hodinky i vzácnější avanturíny, opály, rubíny, ametysty nebo smaragdy. Různé techniky vyžadují titěrnou řemeslnou práci odborníků, stejně jako ruční povrchová úprava strojků. Za poměrně běžnou činnost je zde považována ruční úprava hran či leštění. Složitějším procesem je kruhové broušení a úprava Côtes de Genève pro viditelné části můstku. Unikátní je taktéž technika Openworking (skeletování) odhalující skrze otevřené prostory krásu strojku. Hodináři pracují od konečného designu nazpět a odstraní při tom 60–70 % strojku, a to bez ohrožení spolehlivosti a přesnosti. U hodinek Grandes Complications trvá proces přibližně 150 hodin. 

Kromě základních funkcí dnes nabízí Audemars Piguet i složité komplikace představující vrchol hodinařiny. Původní model kromě běžného měření času poskytoval také funkci data, malý vzorek nabídky tvoří i verze s ukazatelem dne v týdnu. Velmi vyhledávanými jsou verze osazené perpetuálním kalendářem, v rámci kterých nechybí ani magická měsíční fáze. Zcela unikátní mechanismus představuje ukazatel západu a východu slunce spolu s časovou rovnicí, jež porovnává pravý sluneční čas – dle pozice Slunce vůči Zemi – s místním středním slunečním časem (náš běžný čas). Nejčastějším chronografem v kolekci je typ fly-back umožňující v rámci jednoho kroku vynulování a okamžitý restart vteřinové ručičky. Split-Seconds chronograf zase poskytuje možnost využít další vteřinovou ručičku pro měření mezičasů. Kouzelnou funkci zvonění nabízí AP v rámci komplikací Minute Repeater, Supersonnerie a Grande Sonnerie. Odbíjí minuty, čtvrthodiny či hodiny na povel, nebo dokonce automaticky. Třešničku na dortu ztělesňuje královská komplikace tourbillon.

Legendární reference: Royal Oak Jumbo „50th Anniversary” 16202ST (2022)

Po 22 letech přišla značka konečně s novou, pátou generací modelů Jumbo. Ta se vrátila ke kořenům – nechybí zde číselník v originálním temně modrém odstínu „Bleu Nuit Nuage 50” a čtvercový vzor petite tapisserie, naopak po vzoru původního modelu chybí vteřinová ručička. Nezměněn zůstal i originální průměr 39 milimetrů, profil pouzdra je zde také velmi nízký – 8,1 milimetrů. V srdci hodinek bije nový moderní kalibr 7121 s tloušťkou pouhých 3,2 milimetrů a vygravírovaným 50letým výročím Royal Oaků na oscilačním rotoru. Ocelovou variantu doplňovaly tři další reference z drahých kovů a kouřovými číselníky. S respektem k ikoně hodinky nemají potřebu měnit to, co funguje.

Royal Oak Perpetual Calendar 5554/25554 (1984)

Složitý kalibr 2120/2800 dokončili inženýři již roku 1978, do ikonického modelu si však našel cestu až o 6 let později. Pro jeho zakomponování musela být totiž zvýšena luneta a ztenčeno safírové sklíčko, tradiční průměr 39 mm zůstal nezměněn. Dlouhý vývoj strojku dokázal zkrouhnout jeho tloušťku na necelé 4 milimetry, tloušťka pouzdra nabyla na hodnotu pouhých 7,5 milimetrů. Na prvotních oficiálních fotografiích se nacházela ocelová varianta se stříbrnošedým číselníkem, přesto byly první kusy dodány v provedení ze žlutého zlata. Oproti 46 kusům z oceli během prvního roku produkce zakončila verze ze žlutého zlata s monotónním číselníkem rok na čísle 223. Pomyslným vrcholem se stala platinová verze s metalicky modrým číselníkem a pouhým jediným vyrobeným exemplářem. Funkce perpetuálního kalendáře několik let postrádala ukazatel přestupného roku. Tato tradiční komplikace v moderním hávu představovala opět značný risk během kolísavých časů vysoké hodinařiny. 

Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin 26586IP (2019)

Jako základ pro model s extrémně tenkým pouzdrem a perpetuálním kalendářem posloužil koncept z roku 2018 nazývaný RD#2 z divize výzkumu a vývoje značky. Do pouzdra o rozměrech 41 x 6,3 milimetrů (tehdy světový rekord pro danou komplikaci) vměstnali hodináři komplexní automatický mechanismus 5133 2,9 milimetrů tenký s 256 součástkami. Z testovacích vod přetavili hodinky v prodejní verzi o rok později. Platina, kvůli své těžké váze, zůstala vhodnou volbou pouze pro lunetu, pouzdro a většinu tahu zde tvoří lehký titan. Matný vertikálně broušený číselník zajišťuje optimální čitelnost a estetickou čistotu, což u prototypu zamezoval vzor petite tapisserie. Cena začínala na částce 140 000 švýcarských franků.